Armando Ito

crimpar em força dupla e fresada eu já vi em casas de material elétrico ... aqui em sampa tem uma rua chamada "florencio de abreu" .... tem de tudo lá ....

Junior , o ideal é ter os dois .... eu uso um pra corte e outro pra crimpar .... ambos da Vonder ... corta garateias tranquilamente ...

sinceramente nunca entendi pq alguns tem dificuldade de amarrar a linha no carretel ... passa no furo ... gira .... tenta pegar com dedo .... escapa .... tenta de novo ... nó não prende ... etc ... CATZO ! ... é só tirar o carretel .... amarrar e colocar de volta ....

Sedona com absoluta certeza ... embobina melhor e arremessa melhor .... fuja de marcas baratas que não embobinam direito ... lembre-se de que vai fzer centenas de arremessos no dia ...

eu tenho um alicate de corte da vonder e acho ótimo ( pra uso cotidiano ) , mas uso na cx de pesca tbm ... sinceramente pra pescaria nunca me preocupei com isso ( anzol e garateias ) ... acho que o melhor item de segurança é amassar as farpas ...

disco simples ... multidisco ... vamos supor que vc tem 5 kg de drag ... no disco simples , essa força se distribui pelas 2 faces do disco ... no multidisco , ela se distribui pelas 6 faces ( dos 3 discos ) ... a força de atrito ( que é o que faz o drag ) será distribuido em 1/3 em cada disco ( no multidisco ) ... menos atrito = menor calor = maior eficiência ... maior eficiência = aquilo que te respondí acima então , se vc tem um disco simples que te atende em todas situações de pesca ( eficiência ) em que ela é exigida , o multidisco se torna algo não necessário ... se vc levar "ao pé da letra" , o drag é uma coisa muito complexa , que passa pelo tipo de carbono ( dartanium , carbontex , teflon ) ... a manta que a compõe ( composição e estrutura da fibra de vidro ) ... engrenagem principal ( aço , latão , aluminio ) ... calços de encosto ( aço , latão ) ... etc ... resumindo ... não é só trocar as arruelas de drag ... é preciso ver se a "estrutura" que a compõe será adequada ao resultado final ... ou necessário ... Abraço Arthur

por partes .... a grande vantagem do carbono ( em relação às antigas de fibra de vidro ) , é não travar , não perder eficiência a altas temperaturas , e principalmente manter o freio gradativo e uniforme ... partindo desse pressuposto ... a questão de checar a capacidade do freio "travado" , se torna meio irrelevante ( na minha opinião ) ... já que ele não foi feito pra essa finalidade ... o que deve acontecer sempre , é adequar a capacidado do equipamento às condições de pesca e ao peixe em sí ...

Arthur , tinha um tópico no Pescaki que falava disso .... que eu me lembre era algo entre 86 ou 87 ...

* trecho da conversa no Pescaki .... você : ... a questão desse nó é que ele "bate" muito em micro passadores, é só isso, há um desgaste no excesso de lançamentos, se não fosse isso, acharia ele perfeito eu: ... só não entendi o pq da questão do albright ( que é uma "dobra" da fluor ) ... "bater" nos passadores ( que é seu problema ) .... e vc quer criar justamente um nó que se inicia com nó no fluor ?? ( e justamente fluor que é muito mais duro que mono ) ... você: ... o nó de fluor é quase imperceptível e ele fica protegido pelo cone de multifilamento que vai recebendo os trancos eu: ... não entendo como vc pode achar um "nó" no fluor imperceptível .... e questionar que o albright ( que é uma dobra ) bater e sofrer desgaste ... 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Grandeee Vitinhow !!!

eu uso basicamente na costeira e embarcado ... o vento carrega muito facilmente e gera uma barriga detestável ( imagina um pincho de 50/60 mts e com vento rsrsrsr ) ... e percebi que desfia facilmente ( as primeiras , não sei se melhoraram esse aspecto ) ... e tbm porque invariavelmente utilizo molinete ... ela torce facilmente ... ( YGK torce muito menos ) ... a YGK ( 8x ) em um perfil mais cilindrico e uma trança mais fina ( fios mais finos ) , por isso a menor resistência à impacto ( menor ainda à abrasão ) ... mas em tração acho que se equivalem ... como uso em agua salgada , abrasão é um item que não me interfere muito ... quando vou jigar ( 50/90 mts ) e com preocupação à impacto , eu uso a YGK 4x ... * ia esquecendo ... as YGK de cx preta ( verde musgo ) , achei uma porcaria ... impressão que eu tive é ser de 2ª linha ... abraço

Marcel , o perfil dela mudou ou continua o mesmo ? ... a primeira vez que usei a Slick ( antiga ) , detestei o perfil achatado dela ... joguei fora ... rsrsrrs agora só uso YGK e não troco por outra ...

São Sebastião .... ( Bertioga / Caraguá / Ilha Bela / Ubatuba )

é o molinete mais fabricado/copiado no mundo .... deve ter umas 30 marcas/cópias creio eu ... não se preocupe quanto a isso ...

vou repetir aqui o que te respondi lá no Pescaki ... se vê problema em um albright ( que é uma dobra no fluor ) ... vc quer fazer um nó que se inicia com "nó" ? ...( desculpe a redundância ) ... se tem dificuldade em confeccionar ( entendo perfeitamente ) SF , FG , Midnight , RF , etc .... use o albright e finalize com uni knot na multi ... seu problema é desgaste ( no atrito nos passadores ) ? ... refaça o nó ... ou use mono direto ( ou fluor ) .... já que comentou se tratar de peixes pequenos ... abraço e boa sorte ...

passadores maiores evitam atrito por oscilação ( nos molinetes ) .... molinetes necessitam de um ângulo de entrada maior .... não são para evitar torção ... varas antigas o próprio nome já diz .... concepção antiga ... não é pelo fato de se ter que utilizar travadores ( ou stop ) ...

https://www.pescaki.com/topic/65132-rf-chain-knot-rock-fishing/?_fromLogin=1

fechar com half hitch sobre o nó ? ... esqueçe ... repito ... nó no fluor/mono é totalmente inviável em se tratando de pincho .... faz o albright e dá o acabamento na multi com um uni knot .... pra quê quer inventar ?

passadores largos são pra evitar atrito pela oscilação de saída do molinete ... que é maior do que de carretilhas ... não tem nada a ver com "ajudar com travadores de boia de correr" ... esse nó já existe ... é uma variação do GT knot para pesca vertical .... impróprio para pincho ... é para jiggng ... o arremate é por uni knot com 4 ou 5 voltas ... esqueça esse nó para arremesso ... principalmente se usar fluor ... faça o velho , bom e simples albright ... muito mais fácil de confeccionar e de acabamento melhor do que esse ( para pinho ) ....

Arthur , veja bem .... até entre os rod makers americanos ( basta entrar em algum fórum ) não existe consenso entre utilizar ou não a espinha ... alguns dizem ser importante .... outros ser irrelevante ... existe uma explicação lógica pra se usar ..... mas na "prática" , eu realmente desconsidero ( disse "eu" ) .... cabe a cada um decidir se realmente isso influi .... ou pode ser desconsiderado .... abraço!

Como achar a espinha de uma vara de pesca. Certa vez observei em uma pescaria de praia com fortes correntes laterais, que uma vara de carbono da marca X apoiada verticalmente na espera constituída de um tubo cilíndrico, insistia em virar para o lado, deixando os passadores e o molinete conseqüentemente virados também. Esta vara submetida à tensão se curvava e rolava sobre seu eixo para o lado direto num angulo aproximado de 60° em relação à linha da água. Era uma situação no mínimo incomoda, pois outra vara de carbono da marca Y usada nas mesmas condições ficava estável, ao se curvar para a frente. Não girava sobre seu eixo, mantendo os passadores e molinete alinhados e apontando para a frente. Percebi que a vara X sempre que se curvava respondendo a um esforço, tinha uma tendência natural à torção. Evidentemente a torção deveria estar ocorrendo não só quando se curvava para a frente, mas também quando se curvava para trás, durante o arremesso. Um determinado dia em uma pescaria pesada, usando a mesma vara X mas desta vez com carretilha, tive oportunidade de lutar com um peixe de respeito e pude sentir o desconforto de se usar uma vara com tendência à torção. A cada puxada violenta o terceiro estágio se torcia e sentia o blank como querendo girar na minha mão. Essa vara por ser muito forte tem resistido às torções, mas sei que está ocorrendo uma fadiga no material que logo cobrará seu preço..... Tenho como outro exemplo, uma vara de carbono mais fraca, leve e flexível da marca Z que apresentava um grave problema de torção, mas continuei a usá-la por um bom tempo aceitando-a como foi concebida..... Ela acabou se quebrando num arremesso mais forçado mas dentro do seu casting médio. A quebra ocorreu logo após o encaixe do terceiro estágio (haste mais fina de uma vara de três partes). Depois de analisar a situação, conclui que a vara se quebrou devido a fadiga causada pela torção. Micro rachaduras começam a ocorrer na resina epóxi que cimenta as fibras de carbono, com o tempo elas se propagam enfraquecendo a região afetada. Estou longe de querer escrever um tratado sobre quebra de varas, mesmo porque é um assunto complexo. Cada vara tem seu histórico e pequenos acidentes sofridos pela vara no dia a dia, podem uma vez somados favorecer a quebra "inexplicável" da vara em um arremesso leve. Meu objetivo ao escrever este tópico, é tão somente mostrar porque algumas varas tubulares torcem e quais as consequências. Estamos nos referindo exclusivamente às varas concebidas pelo processo de enrolamento da manta de carbono pré cortada e impregnada com resina em um mandril metálico no tamanho e formato final de cada parte ou estágio da vara. Se a vara X de marca Y apresenta torções, não significa na prática que todas as varas X, desta marca estão com o problema. Mas o controle de qualidade das varas feitas em série, aos montões, podem eventualmente estar negligenciando a questão da chamada espinha da vara e sua relação com o posicionamento dos passadores e por conseguinte do próprio reel seat. ESPINHA DA VARA Toda vara fabricada pelo processo de enrolamento da manta impregnada com resina em um mandril metálico terá um lado mais grosso e portanto mais duro, conseqüência da inevitável sobreposição da camada de manta no final do enrolamento. Este lado é conhecido como espinha da vara. No entanto, nem sempre a espinha tem uma dimensão uniformemente distribuída ao longo do comprimento de cada segmento da vara. Dependendo do corte da manta, a sobreposição poderá ser maior ou menor em certas partes da vara. Acumulo de resina durante o processo, escorrimento interno, etc ... em menor grau podem influenciar na dureza localizada da vara, portanto para se fabricar uma vara equilibrada, o ideal seria falarmos de ESPINHA EFETIVA, que seria a média de todas as forças que estão contribuindo para que um lado da vara fique mais duro. A espinha efetiva pode ser encontrada através de vários métodos. Podemos usar equipamentos chamados de SPINE FINDERS, que são usados inclusive nas montagens de tacos de carbono para golf. Nos spine finders de tubo, basta colocar a parte mais grossa da haste dentro do tubo e aplicar uma carga forçando a ponteira para baixo, simulando uma puxada. A espinha da vara automaticamente pulará para cima, fazendo a haste girar no sentido inverso à carga aplicada. Podemos usar um método mais simples e igualmente eficaz para se achar a espinha efetiva da vara, baseado na rolagem da haste sobre uma superfície lisa. Em varas de Surf Casting, este método é aplicável para se determinar a espinha principalmente do terceiro estágio da vara ( tubular mais fino e flexível ) e eventualmente do segundo estágio, desde que o tubular da mesma tenha suficiente flexibilidade. Em hastes muito rígidas, a coisa se complica ..... Os equipamentos chamados de Spine Finders podem ajudar nesta tarefa. O vídeo abaixo mostra um Spine Finder em ação e embora se refira à espinha da haste de carbono de tacos de golfe, por analogia pode ser aplicado perfeitamente aos blanks das varas tubulares de pesca, que também são construídas com mantas de carbono e resina moldadas em mandril. Para se evitar que a vara torça quando submetida à uma força, recomendamos que os passadores sejam alinhados tendo por base as explicações abaixo. Nos molinetes, os passadores são instalados no lado inverso da espinha e nas carretilhas os passadores são instalados sobre a espinha. Na prática, respeitadas estas configurações, os arremessos e recolhimentos com molinetes e carretilhas acabam usando sempre o lado certo da vara. Em outras palavras carretilhas e molinetes usariam o lado mais duro da vara para o arremesso e o lado mais flexível para o recolhimento e luta com o peixe. Existem algumas montagens especiais, na qual os passadores são instalados com um determinado ângulo em relação ao eixo da espinha da vara. Algumas teorias afirmam que este procedimento favorece certos tipos específicos de arremesso ..... eu não gostaria de entrar no mérito da questão, mesmo porque não tenho conhecimento para tanto! Prefiro ficar dentro do contexto apresentado. Equilíbrio e balanceamento de uma vara de alto desempenho. Uma vara bem equilibrada e balanceada, não torce e portanto não bamboleia no estágio final do arremesso. Depois do disparo, quando a vara já liberou a energia acumulada, ela deve voltar à sua posição de descanso horizontal após um ligeiro trabalho para cima e para baixo dentro do eixo 0 - 180°. Quanto mais rápida for a vara, mais rápido será o retorno à posição original. Quanto mais lenta a ação da vara, mais fácil será a observação do comportamento desequilibrado da vara cuja espinha não tenha sido considerada na montagem. Abaixo procuramos demonstrar isso através do diagrama: Uma vara com o movimento de bamboleio, conforme explicado e mostrado na foto superior tem grandes chances de causar um enrosco na linha do arranque com a ponteira e com os passadores perto da ponteira. O resultado pode ser a ruptura da haste. Com arranques de multifilamento, não são raros os casos da haste ser decepada. Os tacos de golfe, são feitos de carbono e muita atenção tem sido dada ao equilíbrio. Os torneios de golfe são milionários e portanto muita tecnologia tem sido aplicada na construção das hastes. Se fala e se estuda o assunto da espinha de maneira séria. Gostaria de mostrar alguns vídeos que tratam do assunto do equilíbrio, mostrando a movimentação das hastes de carbono dos tacos de golfe em várias situações. Os conceitos destes vídeos podem e devem ser aplicados às varas de pesca. * retirado do blog: Conversa de pesca

em varas de carretilha , a torção sempre vai existir ( seja em maior ou menor grau ) .... risco de quebra ? sim ... difícil , mas pode acontecer sim ( em tensão acentuada ) ... leia sobre o spiral wrap ( ou torqued ) ... muito difundido pelo grande amigo Pepe Mélega ...

tenho varas Shimano , Daiwas , GLoomis , Berkley , Rapala , Brownning , Mitchell , Fleming , Sumax , e algumas custom montadas pelo Dico Figueiredo e pelo Shigueo ... nunca me preocupei em procurar "espinha" ou saber se estavam com a espinha montadas corretamente ...

na minha concepção .... a "espinha" só existe por um resultado no processo de fabricação por "mandril" ( na união da folha ) .... se existisse uma forma de união perfeita da folha ( não tenho conhecimento se existe , ou um processo de fabricação que inexistisse emenda ) .... certamente o blank não teria "espinha" ( e seria motivo de várias discussões ( no bom sentido ) de vários fóruns ( daqui do Br e inclusive dos Eua e Europa ) .... esse tema é muito discorrido lá "fora" tbm ....

eu me arriscaria a dizer .... 80% não sabe ... 10% diz que sabe , mas não sabe .... 8% sabe mas não liga ( estou aqui ) .... 2% sabe , solicita ( ao rod maker ) e utiliza de fato ... ..... srrsrsrrssr